Il me semble qu'il y a pas mal de confusion entre les différents éléments qui permettent de réaliser une photo.
Pour réaliser l'exposition d'une photo, il y a principalement ces 3 paramètres qui entrent en ligne :
- La
sensibilité : variant sur les appareils numérique le plus souvent de 50 ISO à 3200 ISO : Ce paramètre défini la intensité du film ou du capteur à enregistrer les informations lumineuses. Plus le chiffre est élevé, plus il est sensible. Cela veut dire qu'il que pour une sensibilité 2 fois plus grande, il suffira d'une quantité deux fois plus faible de lumière pour arriver au même résultat. En canyon, on pourrait alors se dire : génial, comme j'ai pas beaucoup de lumière, il suffit d'augmenter la sensibilité... Manque de bol, plus on augmente la sensibilité, plus il y a de bruit.
- La
vitesse : variant sur les appareils le plus souvent entre 1/2000ème de secondes et plusieurs secondes. Ce paramètre défini le temps pendant lequel la lumière va entrer dans l'appareil et "éclairer" le capteur ou le film. S'il fait sombre, on va donc avoir tendance à augmenter le temps pendant lequel la lumière va entrer pour en faire entrer suffisamment pour faire une photo correcte. Cependant, plus on augmente le temps, plus le risque de flou est important. En gros, si je bouge pendant que la photo est en train de se prendre, toute la photo sera floue. Mais si j'arrive à rester parfaitement immobile, c'est un élément de ma photo qui bouge qui risque d'être flou (exemple : le gars qui saute va trop vite pour être net sur la photo).
- L'
ouverture : variant selon les optiques par ce type de palier : 1, 1.4, 2, 2.8, 3.5, 4, 5.6, 8, 11, 13, 18, ... etc Ce paramètre défini la taille du "trou" par lequel la lumière va entrer dans l'appareil pour "éclairer" le capteur. Attention, plus le chiffre est petit, plus l'ouverture est grande. Et à chaque fois que l'on double ce chiffre (enfin presque
) on divise par 2 la lumière qui entre... C'est donc un paramètre très important quand on a des soucis de lumière.
Exemple : Ces photos seront
théoriquement identiquement exposées :
Une photo en 200 ISO à f/2.8 et prise à 1/20ème de seconde
Une photo en 400 ISO à f/2.8 et prise à 1/40ème de seconde
Une photo en 200 ISO à f/5.6 et prise à 1/10ème de seconde
Une photo en 400 ISO à f/5.6 et prise à 1/20ème de seconde
etc...
Tous les appareils grand public disposent d'une cellule qui analyse la lumière susceptible d'entrer dans l'appareil pour déterminer de façon "optimale" l'ensemble de ces trois paramètres. Soit l'appareil est tout automatique (et il fixe les 3 paramètres tout seul), soit il laisse l'utilisateur régler un des trois paramètre (priorité vitesse, ouverture, réglage ISO.... et il fixe les autres éléments), soit il est possible de tout régler manuellement. L'appareil fait donc ses calculs et obtient des valeurs pour (selon lui) réaliser une parfaite
exposition. Mais on peut parfois trouver que ce calcul optimal ne convient pas et vouloir influer sur ce calcul. On va alors choisir de sous-exposer ou de sur-exposer, c'est à dire de faire une photo "trop" clair ou "trop" sombre par rapport au résultat que l'appareil nous avait proposé, mais qui nous conviendrai mieux (à nous !). Pour cela, on a (selon les appareils) le choix de faire varier un ou plusieurs de nos 3 paramètres.
Enfin, un autre paramètre qui n'impacte pas l'exposition, c'est la
focale. La focale un paramètre qui permet de déterminer le champ que l'on couvre lors de la prise de vue : c'est ce qu'on appelle "zoom" / "grand angle". A priori, cela est sans relation avec l'exposition. Sauf que techniquement les appareils disposent généralement d'une ouverture plus petite au fur et à mesure qu'on allonge la focale.
Pour terminer, il faut se méfier de ce que raconte les constructeurs d'APN compact. Souvent sous couvert d'une pseudo spécificité technique, ils réalisent en réalité un réglage particulier de nos trois paramètres. Le mode "sport" sera en fait une priorité donné à une vitesse élevée de prise de vue, en ouvrant au maximum, quitte à augmenter la sensibilité (et le bruit) pour ne pas tomber dans des vitesses trop basses. Le mode "nuit" choisira d'augmenter considérablement la sensibilité. Certain "stabilisateur" ne sont en réalité qu'un blocage d'une des valeurs pour ne pas courir le risque d'un flou dû au bougé, etc... On a pas parlé non plus de la taille réelle du capteur par rapport au nombre de pixels annoncés, de la qualité optique, ect..., qui jouent aussi sur le résultat final en terme de qualité d'image.
Enfin, lorsque l'appareil a pris la photo, généralement il la sauve en JPG et l'écrit sur la carte mémoire. Mais lorsqu'il la passe en JPG, il réalise un certain nombres d'améliorations (rehausse de l'intensité des couleurs, augmentation de la netteté, équilibre des couleurs, tentative de récupération du bruit, tentative de ré-équilibrage de l'exposition, etc...). Ces "améliorations" sont souvent, selon les appareils, difficilement modifiables. La plupart des appareils grand public ne permettent pas de régler voir de supprimer ces paramètres, ce qui serait utile dans certains cas. C'est ce qui fait que certaines photos tirent par exemple sur les bleus en canyon, ou que les gouttelettes d'eau perdent de leur aspect réaliste...
Bons canyons
,
Bertrand
), 
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!!
faudrait savoir! 
Mais comme en principe ca ouvre quasiment toujours au max dans nos conditions de canyons et que vu les optiques et les tailles de capteur on ne peux pas faire de miracle côté piqué et que la profondeur de champ n'est pas le sujet d'inquiétude du photographe, finalement c'est pas trop grave. 