Les Forums de www.Descente-Canyon.com

https://youtu.be/N-jE-Da4P1U

Le huit est bon d’après l’ENSA...

Bonjour,

pour faciliter le dénouage après tension je suis passé à un huit double sur chaque brin.

La ganse de chaque noeud passant dans la ganse de l'autre.

Ainsi ils sont 2 noeuds à prendre la charge ce qui les rend plus facile à défaire; et cela fonctionne avec des diamètres différents (pas de risque de glissement).

Les noeuds simples et pêcheurs doubles risques d'obliger à couper le noeud pour les défaire.

Cordialement.
Tom

Déjà il faut déjà distinguer le "mauvais" noeud de 8 (celui où les brins sortent côte à côte, perpendiculaires à l'axe des cordes) et le tressé (où les brins sortent à l'opposé l'un de l'autre, parallèles à l'axe des cordes). Dans les deux cas chaque brin doit être serré très fortement un par un et laisser 20 à 30cm de brins, mais en plus, si on décide de faire le premier, le "mauvais", alors il faut absolument faire un noeud simple (plein poing) derrière, collé à lui, tout en laissant aussi 20 à 30cm de brins.
(mauvais : sous entendu que c'est celui là qui est source d'accidents...)

De plus, la FFME, Petzl, Béal, ne parlent que du noeud simple (ou plein poing) pour rabouter des cordes ! Doublé c'est le plus solide, donc deux noeuds l'un derrière l'autre, collés.

Il vaut mieux perdre un peu de temps à défaire un noeud que de ne pas avoir à le faire parce que...

La vidéo de l'ENSA date de 6 ans... depuis c'est le double noeud simple qui est enseigné.

Après, à chacun de voir...et de faire,... ou pas.

Liens pour infos :
https://youtu.be/tHnPXsyQnCc
https://www.petzl.com/FR/fr/Sport/Nœuds
https://www.beal-planet.com/beal-experience/?p=192
https://northeastalpinestart.com/2016/0 ... -kill-you/
https://www.grimper.com/news-mise-point-edk-noeud-mort

IP a écrit : ↑

lun. 10 mai 2021 22:57

Je serais curieux de savoir s'il y a une différence de réaction entre les cordes statiques et dynamiques.
Ce n'est pas précisé dans les tests.

Du coup, vu que le 8 est le seul noeud qui se dénoue rapidement une fois ultra serré, je pense que je vais rester dessus avec un noeud normal collé derrière en sécurité.

Salut Ivan,

C'est vrai que le nœud plat paraît difficile à défaire, mais en réalité en prenant grand soin de ne jamais croiser les brins au sein du nœud, ça se dénoue bien même fortement souqué. Entre autre, je raboute mes débrayable du bas ainsi, avec deux nœuds plats (tels que recommandé ici : https://www.montagnes-magazine.com/peda ... r-2-cordes) et ça se défait bien.

IP a écrit : ↑

lun. 10 mai 2021 22:57

Je serais curieux de savoir s'il y a une différence de réaction entre les cordes statiques et dynamiques.
Ce n'est pas précisé dans les tests.

Voir ici : https://user.xmission.com/~tmoyer/testing/EDK.html

On pourra remarquer que même si certains noeuds se retournent une première fois assez tôt, ils se bloquent quasiment tous jusqu'à atteindre la rupture de la corde.

Du coup, sur ce site, on constate quand même que le problème concerne principalement les cordes dynamiques.
Pour les statiques, le roulement du noeud se fait au pire à 340 Kg, si je lis bien...
Reste qu'il faut le sécuriser quand même...

.

https://youtu.be/4BzRWZcxyf8
https://youtu.be/08gY1xiiFPk

Pas pu m’empêcher...

Je pense qu’il faut refaire une étude sérieuse en précisant le cahier des charges:
Sécurite donc qui ne roule pas.
Facile à défaire après plusieurs passage sous l’eau
Limiter la taille pour éviter les coincements
Accepter plusieurs diamètres différents, et plusieurs types de corde (stat et dynamique)
Qui ne passe pas dans la boucle de l’amarrage si noeud en butée
Simplicité du noeud pour éviter les erreurs donc pas de nouveaux noeuds exotiques (donc basé sur 8 ou plein poings)
Pourquoi pas rajouter un skif martyr.

Après il faut passer tout çà au banc d’essais …

Aux USA, ils ont un problème avec le noeud de 8. Il y a une énorme campagne d'information pour passer au noeud simple. Par contre, c'est étonnant, en France il semblerait qu'il n'y ait pas tant d'accidents que ça à cause de ce noeud ?

bonjour , petit rappel 2 ans + tard car on ne rappelle jamais assez les règles de sécurité

je suis tombé sur cet article qui explique que rabouter 2 cordes avec un noeud de huit a engendré pas mal d'accidents . Comme l'a expliqué Valcibère , il faut utiliser 2 noeuds simple pour rabouter.

Certes le problème est surtout au états unis et sur des rappels de grimpeurs mais ce changement d'habitude est ultra simple et si ça peut éviter des accidents.

source:
https://www.montagnes-magazine.com/actu ... els-rappel

Enjoy watefalls

steph38 a écrit : ↑

lun. 09 oct. 2023 14:12

bonjour , petit rappel 2 ans + tard car on ne rappelle jamais assez les règles de sécurité

je suis tombé sur cet article qui explique que rabouter 2 cordes avec un noeud de huit a engendré pas mal d'accidents .

Salut

Comme on trouvera d'autres articles qui disent de faire l'inverse ou en ore que la différence est minime entre les deux.

Perso je suis "pro double noeud"
Noeud de huit ou noeud simple, il faut un noeud et un noeud d'arrêt, qu'ils soient correctement réalisés,serrés, resserrés, vérifiés et re vérifiés

ps : attention au corde de diamètre différents

J.rbs a écrit : ↑

lun. 09 oct. 2023 14:21

steph38 a écrit : ↑

lun. 09 oct. 2023 14:12

bonjour , petit rappel 2 ans + tard car on ne rappelle jamais assez les règles de sécurité

je suis tombé sur cet article qui explique que rabouter 2 cordes avec un noeud de huit a engendré pas mal d'accidents .

Salut

Comme on trouvera d'autres articles qui disent de faire l'inverse

Tu aurais des sources ?

Sur le site de Petzl

Conseil Techniques -> Conseils Techniques par activité

Canyoning
Nœud de jonction simple pour relier deux cordes
https://www.petzl.com/FR/fr/Sport/N%C5% ... =Canyoning

Escalade, Grandes Voies
Réaliser un nœud simple. Bien serrer le nœud de liaison des deux brins de corde
https://www.petzl.com/FR/fr/Sport/Desce ... rande-voie

Plus Générale
https://www.petzl.com/FR/fr/Sport/N%C5% ... rande-voie

OK Merci.

Premier point que je trouve curieux, concernant le deuxième lien que tu as posté "Descendre en rappel" : il est indiqué "réaliser un nœud simple", et le schéma montre un nœud de huit.

Ensuite, deuxième point qui est gênant : faire cohabiter sur le même site web une info qui prouve que le nœud de huit est dangereux (troisième lien : "Le retournement va "consommer" le brin libre et le nœud pourrait se défaire.") et le schéma qui incite à l'utiliser.

Enfin : Petzl n'est pas le seul endroit où ce genre de test a été réalisé, et il convient de s'informer de multiples sources.
A une époque j'avais cette motivation et j'ai passé pas mal de temps à lire ce genre de choses, puis à regarder des vidéos de banc de tests, et l'info simple qui revient systématiquement pour l'usage qui nous intéresse est : faites DEUX nœuds (et si possible des nœuds simples (des nœuds plats)).
En gros : du moment qu'il existe deux nœuds, le phénomène de retournement devient impossible, donc le seul événement qui surviendra sur un banc de test sera la rupture, mais jamais le glissement... celui qui a déjà causé plusieurs victimes aux USA ces dernières années.

Pour avoir causé cette année avec plusieurs moniteurs/cordistes/etc... qui sortaient de formation, ils m'ont unanimement dit que c'est les deux nœuds plats qui leur avait été enseigné, donc me voilà rassuré.

Il y a une confusion, le noeud simple n'est pas le noeud plat.

Salut Nec

Ici entre autre, où on a une comparaison assez complète qui dans certains cas valorise le noeud de huit au détriment du noeud simple et inversement :

https://overtheedgerescue.com/rope-resc ... es-update/

J'ai recherché le Doc rapidement ça a l'air d'être celui que j'ai en pdf


Après, pour que mon commentaire précédent et celui ci ne soient pas mal compris, je n'ai pas dit ça pour mettre la pagaille dans la tête des gens (pardon si cela a été le cas pour certains)

Le site que tu as cité est vraiment très bien, et il fait partie de ceux que je lis régulièrement depuis des années.

Dans la page que tu cites, on peut lire au sujet du nœud de huit :

Figure-8 (9-on-9mm)
Failure mode: Started to roll at 3.17kN
Recommendation: Not recommended for canyoning
– Major roll (capsize) started at a low load which then reduced the force to less than 1kN, a little harder to tie, not as compact, tails got sucked in.

Et dans le tableau des conclusions, il est noté :
Acceptable failure -> No - Major capsize at 2-3kN

Conclusion : le nœud de huit tout seul ne me semble vraiment pas valorisé.
Ceux qui sont mis en avant sont soit les nœuds "empilés" (stacked), bref, des doubles nœuds (double noeuds plats, double voire triple pêcheurs), soit ceux pour lesquels un deuxième tour est effectué lors du tressage.

Oups, c'est pas c'est pas dans celui ci que j'avais lu ça

nec a écrit : ↑

jeu. 12 oct. 2023 16:17

Conclusion : le nœud de huit tout seul ne me semble vraiment pas valorisé.

Alors que dans le test (et c'est ce qu'on voit dans un paquet de vidéo et ce qui ressort du lien chez Petzl) : un noeud de huit bien fait va se retourner 1-2 fois et ensuite ça tiens jusqu'à rupture de la corde.
Donc moyennant que tu sache faire le nœud et laisse plus de 15cm de corde derrière, le huit n'est pas problématique.

Après si t'as un doute tu peux toujours faire ceinture/bretelle et mettre un nœud anti-retournement derrière.

Très bonne vidéo d'information ici

https://www.youtube.com/watch?v=N-jE-Da4P1U

Je suppose que vous avez lu https://www.commonclimber.com/edk.html jusqu'en bas ?

Pertinent conseil !