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Bonjour
tout en exprimant les reserves habituelles quand à l'utilisation de ce type de corde ( solo per esperti !!!)
Quels noeuds de jonction utilisez vous ?
Quel "prussik " (generique ) prenez vous ?
Rajoutez vous du frein ou autre (?) pour la tenue en main ?
sinon testée hier avec bonheur
franck

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juste pour être sur:
la Liros est en Kevlar/ dynemaa 6mm
j'imagine que les noeuds de jonction "normaux" huit tréssé ou double noeud simple (queue de vache) risquent de glisser non?
ok pour le machard ,mais sur ce type de corde ( comme sur toutes d' ailleurs) la difference de diametre entre la corde de descente et le " prussik est importante :
d'où : sur du 6 mm relativement rigide , tu utilises quoi ?

je viens de relire ton message PL06
la gaine d'une Liros et d'une rapline sont tres differentes , comme tu t' en doutes
Et bien vu pour la confection du machard avec cordelette assouplie.
Tu crois que c'est plus fiable qu' une cordelette "neuve" en 4 ou 5 mm ?
Enfin ma deuxième question portait sur la tenue en main(s) d'une corde fine : main droite + main gauche sous le descendeur:
on a la sensation "bizarre" de ne rien avoir dans la main... il faut s' y faire mais peut-être quelqu'un a trouvé une astuce ???

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franck8438 a écrit : ↑

lun. 03 mai 2021 12:00

Bonjour
tout en exprimant les reserves habituelles quand à l'utilisation de ce type de corde ( solo per esperti !!!)
Quels noeuds de jonction utilisez vous ?
Quel "prussik " (generique ) prenez vous ?
Rajoutez vous du frein ou autre (?) pour la tenue en main ?
sinon testée hier avec bonheur
franck

En noeud sur mousqueton >>> tête d'alouette "pincée" (ou "coincée" ou "améliorée"... je ne connais plus le terme exact)
Noeud pour se mettre dedans >>> papillon (même après 300 kg, ça se défait facilement)
Remontée sur corde >>> que du bloqueur Petzl (Camp et Kong surtout pas) et/ou en noeud autobloquant >>> aramide pure 6 mm https://www.kanirope.fr/shop/corde-aramide-tressee c'est parfait (en machard tressé)
Raboutage sans mousqueton : noeud d'écoute (se défait très facilement) et sécurisé derrière mais attention, il y a un sens pour le faire (2 courants du même côté) et la corde en U est toujours celle du plus gros diamètre, c'est super fiable mais si mal réalisé, ça peut glisser !

Et en descente si à simple : Oka avec 2 freins + vertaco (+ un demi tour de corne si verticale pure)

Installation en relais débrayable : uniquement sur mousqueton avec un double demi cabestan (fluidité assurée avec 2 doigts même avec un gros !)

je veux ajouter un détail qui a son importance à propos du terme "pincé" :

Avec une tête d'alouette, quelque soit comment tu passes le courant dans le noeud, c'est pareil.

avec un noeud de cabestan >>> tu passes le courant dans un sens, ça marche, MAIS dans l'autre sens... ça annule le cabestan et tout tombe

Donc si je resume et si j'ai tout bien compris
raboutage: huit tréssé ( eventuellement securisé ) ou noeud d' écoute
descente à simple : du freinage + du freinage + du freinage ...
sinon j'ai un doute sur un auto-bloquant en cordelette statique , j'aurai plus confiance dans de la dynamique en 4 mm????
et deux questions:
j'ai utilisé en debrayable un huit en faisant 2 tours + la vrille ;avec succés ( je ne vous ecris pas de mon lit d' hopital )
pourquoi preconises tu un demi-cab ?
et j'avoue que je n'ai pas compris ta phrase sur le cabestan et le courant ... expliques ,stp, c'est surement important !
enfin quelqu'un m'a suggéré de faire un tour mort autours de la main pour renforcer les sensations - j'ai pas essayé ,

J'en ai parlé dans deux autres discussions. Il y a des techniques pour descendre sur des corde fines, et même extrêmement fines. On peut même descendre sur du 3mm avec un simple 8 sans aucun problème ! Mais franchement, cela n'a aucun intérêt réel.
Des cordes en 6mm (RapLine, RadLine, Backup Line) sont déjà suffisamment petites et restent contrôlables avec de l'expérience.
Oui le tour mort dans la main du bas fonctionne bien pour mieux contrôler.
A noter pour info puisqu'on parle de la RapLIne, elle est la seule à posséder également une réserve dynamique. Donc c'est bon à avoir en comparaison des autres et du prix... Les cordes en aramide (comme celles citées) sont un peu "rugueuses" ce qui permet d'obtenir un bon contrôle, contrairement à de la Dyneema, qui a plus d'inconvénients que davantages en comparaison.
Enfin, comme abordé, descendre sur ce type de cordes invite obligatoirement à s'interroger sur comment remonter, si pour X raison on doit le faire... et donc s'y entrainer avant !
Comme dit par Zed, la site de Kanirope est très bien. A regarder...

@ Franck : sérieusement, tu poses beaucoup de question par rapport à l'expérience que tu laisses ressentir : 6 mm c'est dangereux, plein de cas merdiques propre à ce diamètre peuvent apparaître je ne dis pas ça pour vexer, j'en ai déjà beaucoup dit je te conseille de faire des essais, de chercher et encore des essais tout en étant le + critique possible. Et surtout de voir l'intérêt et le quand du truc ! Je pense sincèrement que tu en apprendras plus en cherchant par toi même que si je te réponds. re Regarde aussi les noeuds marins sur cordelettes, tu y trouveras beaucoup plus de solutions qu'ailleurs.

@Zed moi , à mon age , j'ai plus envie de chercher des solutions - methodes que d'autres au moins autant qualifiés ont trouvé.
Donc j'ai bien entendu ta discussion...
Et puis j'espère que tes conseils profiteront à d'autres lecteurs
Et concernant les cordes type rapline et autres:
1) j'ai un mail de Petzl me certifiant que leur corde fine N' ETAIT PAS utilisable en canyon
2) Ces cordes sont super à la montée ... mais dans l'eau , c'est des horreurs , elles pompent l'eau Si c'est pour avoir l'equivalent d'une 8.5 mm dans le kit c'est pas la peine ( j'en ai deux 40 et 60 m à revendre etat neuf , servi une fois )
Et donc merci à tous pour cette discussion

Salut,

Je cherche à joindre Franck Borrel dont je n'ai que l'e-mail mais pas de réponse; Si QQun le connaît et peut lui faire signe de ma part, ça serait cool.


Pour me joindre : http://www.ecarnot.net/cv.php